Фокус в фотоаппарате

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

  • Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
  • Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Экспозиция.

Появление изображения на пленке или матрице является результатом воздействия света. Свет отраженный различными участками объекта имеет неодинаковую интенсивность, поэтому изображение, формируемое объективом, состоит из участков различной яркости.

Фотографическая пленка, как и современные матрицы, имеют светочувствительный слой, под действием света в нем образуется изображение. Если недодержать этот слой на свету, то объект не успеет «просветить» пленку или матрицу достаточно чтоб изображение было различимо, и фотография будет темной или черной. Если передержать, то фото будет одним большим светлым пятном. Задача заключается в том, чтобы пленка получила такое кол-во света, в результате действия которого возникло бы детальное изображение.

Первая слева нормальная, вторая недоэкспонирована, треться переэкспонирована.

Количество освещения или времени, в течение которого свет воздеиствует на пленку, на освещенность, называется экспозицией. Изменяя время воздействия света или освещенность, можно регулировать количество света поступающего в аппарат.

Диафрагма.

Количество поступающего в аппарат света можно регулировать, изменяя степень освещенности пленки (матрицы). Достигается путем изменения отверстия объектива или диафрагмы.

Диафрагма представляет собой заслонку, состоящую из нескольких лепестков образующих в центре объектива примерно круглое отверстие.

Диаметр отверстия регулируется. Регулировка шкалы диафрагмы на современных камерах расположена не на объективе, а в самом фотоаппарате, обычно тот же диск что регулирует выдержку или диск рядом. Она имеет стандартную шкалу значений. 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22 или обозначается так 1/2.8; 1/4; …… 1/11 и т.д. Каждое следующее больше предыдущего в 1.4 раза, поворот диска на одно деление от большего числа к меньшему соответствует увеличению площади отверстия объектива в 2 раза. То есть чем больше число, тем меньше площадь дырки диафрагмы. Например, при диафрагме 11 площадь меньше чем при диафрагме 8 и, следовательно, объектив пропускает в 2 раза меньше света. Обычно перед значениями диафрагмы ставится буква F.

Числа определяющие площадь отверстия называются значениями диафрагмы или просто диафрагмой..

Различие между значениями часто называют ступенями или шагами, например, меняя диафрагму с 11 на 4 мы увеличиваем(открываем отверстие) экспозицию на 3 ступени, шага. 11 — 8 — 5.6 – 4

При одном и том же значении диафрагмы любой объектив пропускает одинаковое количество света, но размер самого отверстия может быть разным в зависимости от фокусного расстояния объектива.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше диаметр отверстия при одной и той же диафрагме. Но интенсивность света падающего на пленку или матрицу одна и та же.

Итак, величину экспозиции можно регулировать с помощью либо выдержки, либо диафрагмы.

Диафрагму важнее всего учитывать при постройке экспозиции в художественной фото т.к. она влияет на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), об этом ниже. В съемке например спортивных сюжетов важнее всего выдержка т.к. нужно часто остановить движение.

Глубина резкости.

Расстояние меж плоскостями (расстояние в пространстве), в которых расположены самые дальние и самые близкие объекты, воспроизводимые на пленке (на фото) с удовлетворительной резкостью называется глубиной резкости.

Глубина резкости зависит от диафрагмы, она тем больше чем меньше диаметр отверстия диафрагмы то есть чем больше числовое значение диафрагмы.

ГРИП зависит от величины диафрагмы и от расстояния на которое сфокусирован объектив. Фокусное расстояние объектива влияет на глубину резкости, постольку, поскольку одному и тому же значению диафрагмы, у объективов с разными фокусными расстояниями соответствуют отверстия различного диаметра.

При фокусировке на одно и тоже расстояние глубина резкости тем больше, чем меньше диаметр отверстия. см картинку ниже 50мм фокусное расстояние объектива, 1;2 1:8 1:16 диафрагмы, серым цветром глубина резкости. (Рис.1)

рис1

При одном и том же значении диафрагмы ГРИП тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива(поскольку абсолютныи диаметр отверстия больше)Рис.2 И тем меньше, чем меньше расстояние на которое сфокусирован объектив(чем ближе камера к объекту).Рис 3

рис2

рис3

Чтобы иметь возможность выбирать меньшую выдержку или исключать резкое изображение ненужных деталей на заднем плане кадра, необходима большая диафрагма. Но если задний план составляет важную часть снимка и должен быть резким, необходима большая выдержка и маленькая диафрагма.

При съемке плохо освещенного объекта может понадобиться и большая выдержка и большая диафрагма. Иногда требования величины выдержки и диафрагмы могут оказаться противоречивыми: для увеличения ГРИП необходима маленькая диафрагма , а чтобы изображение объекта оказалось не смазанным необходима малая выдержка. Если при этом объект плохо освещен, придется искать компромиссные решения.

ГРИП можно контролировать с помощью диафрагмы. Величина экспозиции при этом может оставаться неизменной за счет изменения выдержки.

Шкала выдержек и шкала диафрагм построены по принципу удвоения. Экспозиция при выдержке 1\125с и диафрагме 11 будет равно экспозиции при выдержке 1\60с и диафрагме 16 или экспозиции 1\250с и 8. Этот принцип называется закон взаимозаместимости и он лежит в основе грудуированых шкал экспонометров. Изменение экспозиции на 1 ступень означает либо ее увеличение, либо уменьшение в два раза.

В инструкции по использованию пленки например как правило, содержатся указания относительно выбора экспозиции. Сказано что при ярком освещении следует, снимать с выдержкой 1\125с при диафрагме 11. Однако закон взаимозаместимости позволяет, не изменяя экспозиции снимать с выдержкой 1\500с при диафрагме 5.6 и т.д.

В цифровых камерах, так же закон действует. Просто со встроенным экспонометром не думаю, что кто-то, высчитывает, просто покрутят экспонометр, подгонят выдержку под нужную диафрагму, скорректируют на свои вкус и снимают.

Экспонометр — это устройство для замера света и вычисления под конкретную освещенность нужной диафрагмы и выдержки, есть как встроенные так и автономные. Опытные фотографы часто уже на глаз знают, для какой погоды или какой освещенности, какие параметры экспопары подбирать.
На всех современных зеркалках, обычно стоит встроенный экспонометр и вы без труда покрутив выдержку и диафрагму с определенной точностью выставите правильную экспозицию, ну или запоров пару кадров научитесь. Выглядит в цифровои камере шкала экспонометра примерно так: Расположена на дисплее или в видоискателе, слева(обычно) значения выдержки и диафрагмы, далее шкала,в центре шкалы цифра 0 от центра шкалы влево или право появляются деления малой шкалы экспозиции, как на мобильнике при заряде батареики. Что бы экспозиция была верная нужно регулируя выдержку и диафрагму, свести деления к нулю.

Если деления выступают левее, то значит будет переэкспонировано, то есть засвечено, если правее то недоэкспонировано, будет темно. Хотя немного отклонения от нуля, это нормально, тут уже сами смотрите темнее вам нужно или светлее. Небольшие отклонения в экспозиции можно корректировать при проявке пленки или в LightRoom(е).

ISO

Так же важную роль в учете экспозиции играет ISO или светочувствительность пленки или матрицы. Пленка имеет фиксированое ISO, число обычно пишут на коробочке. Чем выше числовое значение ИСО тем чувствительнее матрица и тем меньше света требует для экспонирования. Однако на матрицах особенно на кропнутых не полноформатных, сильное завышение ИСО чревато появлением шумов. Стараитесь ставить как можно меньше, например стандартное, хорошее это 100, можно 200 тоже ничего, вот выше зависит от ситуации и фотокамеры, 600 фонит шумами. На пленке тоже появляется аналог шума — зернистость. Регулируется ISO в цифровой камере обычно отдельнои кнопкои, в инструкциях пишут как.

WB или баланс белого.

На цифровых камерах есть установки баланса белого. Тема цветопередачи в двух словах не передаваема, но вполне для начала, хватает знаний установок камеры под определенные условия. Когда снимаете цифровым аппаратом обязательно выставляйте White balance на значения подходящие освещению, обычно рисунками обозначено вспышка или лампочка или солнце, или в режим авто многие камеры вполне прилично выстраивают ББ. Если снимаете в формате RAW то потом в программах типа LightRoom можно корректировать баланс белого.
Не выставляя перед съемкои настроики баланса, фото получатся с оттенками не соответсвующими настоящему цвету, например трава с синевой или красноватая.

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции – выдержка и диафрагма. В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Диафрагма

Диафрагма – она же “перегородка”(с греческого), она же “aperture” на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

f2 (полностью открытая)f4f16(полностью закрытая)

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой “f”. Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр – глубина резкости. Тут все довольно просто – чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших – пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

Коротка выдержкаКороткая выдержка

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

Кольцо ISO на “Зенит-122к”Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке? Рассмотрим примеры ниже.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную.

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Дистанционный переключатель для фотоаппарата

В последние годы все быстрее стали обновляться линейки бытовой техники. Все быстрее стали устаревать наши любимые игрушки, телефоны, смартфоны, и прочие гаджеты. Занимаясь любительской фотосъемкой, я столкнулся с одной проблемой, решить которую мне захотелось прямо здесь, и сейчас. Всем известно (кто занимается фотографией), что снимать выбранную сценку с рук не всегда получается. Нужен штатив. Но, и с ним, вам все равно приходиться давить на кнопку спуска дважды, при настройке резкости (в случае если есть автоматическая настройка), и второй раз для срабатывания непосредственно затвора. А при работе на больших фокусных расстояниях объектива, любая вибрация, даже самая маленькая, может вызвать смазывание резкости кадра. Для большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов предусмотрена опция дистанционного переключателя, то есть, аналога кнопки затвора. Но он продается отдельно. И его как раз и не хватает.


Так вот, имея некоторый запас ненужных, старых гаджетов, немного свободного времени и простые инструменты, можно самому собрать дистанционный переключатель затвора для цифровой фотокамеры.

Вам понадобится: старый, еще кнопочный телефон, наушники (гарнитура).
Из инструментов: паяльник, кусачки, надфили, в общем, простой домашний набор.
От телефонов (смартфонов) нам нужны будут только внешние кнопки. Это могут быть кнопки включения, кнопки фотокамеры, кнопки громкости. Чаще все они находятся на боковых поверхностях. Желательно что бы кнопки были спаренные, то есть двойные как на громкости.

Гарнитура нужна с коробочкой с кнопками. Это может быть гарнитура для Nokia, Alkatel или других производителей. Эта коробочка и будет корпусом нашего дистанционного переключателя.

Вообще при наличии фантазии, корпусом может послужить любой удобный бокс, в который красиво впишутся наши две кнопочки. Еще лучше, если кнопка будет одна, но с двойным нажатием как на всех фотомыльницах. Первое нажатие-резкость, дальше нажимаем — спуск затвора. Такую кнопку можно разместить, в зависимости от размеров, хотя бы, на торце толстого маркера.

Штекера на гарнитурах бывают двух типов. Для простоты назовем их – «толстый» и «тонкий». Так вот, нам понадобится «тонкий», поскольку именно он подходит к соответствующему гнезду в фотокамере. Но не беда, если на гарнитуре, которую вы нашли, штекер толстый, для них есть переходники.

Итак, для начала разбираем (ломаем, курочим) подходящий нам старый телефон. Нам нужно добраться до того места на плате где находятся боковые кнопки. Сами кнопки на плате и нажимные на корпусе телефона.

Нашли что-то похожее? Берем гарнитуру. Разбираем коробочку с кнопками. Ножом с тонким лезвием разделяем коробочку на две половинки.

Внутри микрофон, кнопка и провод, идущий к штекеру, имеющий три тонких, металлизированных проводка и экранировку. Проводки синий, красный, зеленый и простой проводок неокрашенный. Вытаскиваем все начинку из коробочки. Аккуратно откусываем, отрезаем максимальную длину проводков, и вытаскиваем кусок провода со штекером из коробочки.


Далее, из платы телефона вырезаем две рядом стоящие кнопочки. Обычные кнопки имеют четыре вывода, и работают — два верхних замыкают при нажатии два нижних. В моем случае, нажатая кнопка замыкала вывода по диагонали. Воткните штекер в камеру, включите ее, и замыканием проводов запомните, какая комбинация работает на фокусировку, а какая на затвор. Обычно соединение красного и зеленого – фокусировка, а если добавить неокрашенный к ним, то срабатывает и затвор. Припаяйте фокусировочную пару к первой кнопке, а третий провод, опытным путем проверив, куда его припаять, припаяйте ко второй кнопке. Синий провод (четвертый) нам не нужен.


Проверьте срабатывание копок. Подумайте, как закрепить платку внутри выбранного вами корпуса так, что бы она не болталась, а кнопки находились чуть ниже верхней панельки. Я закрепил три кусочка пластика цианакрилатным клеем Суперцемент. А между ними вставил плату.


Верхнюю панельку вырезал из подходящего кусочка черного пластика. Это может быт кусочек от корпуса, либо экрана того же телефона. Аккуратно прорезал и подравнял надфилем отверстия под кнопки. Проверил и собрал все вместе.




Проявите смекалку и фантазию. Корпус для переключателя может быть из любой подходящей коробочки. Кнопку можно поменять на самодельные пластинчатые контакты.
Удачи в сборке.

Делаем автоспуск почти для любого фотоаппарата

Если кто не знает, есть у меня хобби — коптеры и задался недавно целью поднять вместо мыльницы нечто приличное для фотографирования с воздуха. Но в воздухе на кнопки не по нажимаешь, а лепить механику, для имитации пальцев рук — это лишний вес и геморрой с собственно механикой. Поэтому не долго думая глянул на дырочку с надписью remote на Panasonic G3 и полез гуглить что с ней можно сделать. И попал на замечательный сайт с распиновкой подобного разъема почти под все фотоаппараты.
Как выяснилось всё сводится к тому чтобы просто закоротить контакты, но Panasonic подкинула заботу, решив видимо, что как у всех не круто. Поэтому на фотографии справа вы видите страшные сборки из последовательно соединенных резисторов, чтоб немного приблизится к указанному на картинке номиналу:

Конечно же точно подобрать не удалось, но в итоге всё заработало и даже не нужно было думать о кнопке фокуса, при «нажатии» на кнопку спуска происходит и то и другое сразу.
Как вы помните, мне это нужно для управления фотоаппаратом в воздухе и, побаловавшись замыканием проводков, стал искать, как же эти самые проводки замыкать через Arduino. Подавать +5в как минимум опасно, просто так закоротить контакты, не влезая в цепь, ардуинка не умеет. Первым что пришло в голову — обычное реле, но знающие люди рассказали что есть такая штука — n-fet, которая сделает всё то же самое, только проще и меньше по весу. RC моделисты знают, что в любом регуляторе скорости (ESC) этих fet-ов просто завались, поэтому добил один из регулей, выпаяв из него сразу 3 n-fet с маркировкой 4420, что привело меня к Si4420DY* Single N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET, что как раз мне и было нужно. Далее (я ни сколько не радиолюбитель, уж простите) начал искать как подключать это чудо к Arduino, оказалось всё очень просто, вот например подключение лампочки:

Или моторчика:

Поразмыслив и посмотрев на маркировку, сделал вывод что вот такое подключение будет работать (перед пайкой сверился со знающим человеком, который дал добро):

Спаял по схеме, залил небольшой скетч:
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // зажечь статусный светодиод digitalWrite(3, HIGH); // активировать спуск delay(500); // ждем пол секунды, чтобы фотоаппарат сфокусировался // и сделал кадр (надо варьировать в зависимости от вашей технике) digitalWrite(3, LOW); // выключаем спуск digitalWrite(13, LOW); // и светодиод delay(5000); // ждем 5 секунд и делаем еще один кадр }
Подключаем Arduino к фотоаппарату и подаем на неё питание:

Как видите работает прекрасно и дальше можно делать всё что угодно, например добавить переменный резистор или экран с кнопочками для изменения задержки перед спуском. Или ловить насекомых и животных, пересекающих датчик. Или так же фотографировать и потом выкладывать в интернет воров. Или сделать вращающийся предметный столик с автоматическим фотографированием и делать псевдо-3D модели для интернет-магазинов. Применений масса и ограничена только фантазией и потребностями.
Но меня интересовала работа с обычный RC приемником. Не буду утомлять читателя подробностями, да и не нужно это (а еще я не знаю точно как эта магия работает). Поэтому простенький копипастный проект выложил на github, чтобы любой мог дополнить и улучшить эту штуку для авиамоделей и не только.

А что делать если нет специализированного выхода

Вот тут уже сложнее, иногда производитель оставляет подобные вход для управления техникой в хитром проприетарном разъеме, но самый простой и наиболее опасный вариант — подпаяться к контактам кнопки спуск вашего фотоаппарата.
Препарировал я Sony tx55 (так же использую на коптере, видео снимает прекрасно, весит всего 100 грамм).
Вскрытие показало вот такую красоту очень маленьких размеров. Тестером удалось выяснить какие контакты отвечают за нажатие кнопки фокусировки (полунажатие) и кнопки собственно спуска.

После чего надфилем заточил паяльник и очень аккуратно приладил 3 провода: focus, shutter и gnd (земля/общий).

После чего включил фотоаппарат и попробовал замыкать контакты, оказалось что замыкать надо сразу всё, т.е. focus и shutter на землю. Для будущего подключения Arduino вывел контакты на гребенку:

В плане эстетики это конечно ужасно, но мыльница используется исключительно на коптерах, где подобные вещи совершенно никого не волнуют — главное чтобы было легко и работало.

Можно было бы вывести кнопки трансфокатора (зум) и подключить их через оставшиеся n-fet-ы. К сожалению кнопка начала видео записи сделана в виде иконки на экране, куда уже никак не припаять провода.
Статья хоть и сумбурная, но надеюсь понравится и принесет пользу фотографам и не только.
Противники Arduino контроллеров, спешу вас заверить что на нажатии кнопки дело не закончится. И простите меня за столь ламерское описание процесса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *